【散客谈吃】饕餮 馋鬼 美食家

散客

    饕餮，馋鬼，美食家，都爱吃，但吃的内容不同，方式不同，格调不同，甚至不啻霄壤之别。


    饕餮之客有一个好胃口，而且从不挑食，而且食量很大，这是有别于馋鬼和美食家的主要特征。饕餮客不会讲究吃相，他只讲吃得痛快、吃的足量。鲁智深初入五台山，嘴里几乎淡出鸟来，入酒肆看见锅里热腾腾地炖着半只狗，大喜之下，双手撕扯狗肉，沾蒜泥大嚼，还要将剩下的半只狗腿揣进怀里带回去，那副吃相如在眼前，无须亲见。李逵更甚，竟然从死人屁股上割下两块肉来充饥。《水浒传》里这一段描写，唯一不真实处，在于他把肉拿到山泉里冲洗，其实对李逵而言实无必要。一般人断没有李逵的这股“黑煞气”。


    我见过一位老兄，他吃鸡架装，最喜一般人弃之不取的后面三角形那部分，据云特香，我不忍目睹，更不知香从何来。他吃鸡脖子象吃油条，看见别人剔食甚至啃食，很不以为然。有一家酒店推出新款自助餐，称假如一个人吃完多少且无浪费，就可赠送礼品，还能外敬点儿什么，他去了，酒店服务员目瞪口呆，徒呼负负。


    不要以为饕餮客都是粗人，曾经有一个宴会，坐上诸位都跟文化沾点边儿，还有两位有一定级别的领导。可能是饥肠辘辘了吧？坐定之后，就如《儒林外史》所描述的：一起举箸，说一声请，顿时风卷残云地去了大半！席近尾声，服务员端上主食，是一种薄如宣纸的油饼，许是醉眼昏花？一位老兄道谢之后拿起一张，满头满脸擦起汗来，惹得举座哄堂。可见饕餮之态与身份无关，关乎性情。


    老饕们一般都很健康。


    馋鬼虽然也爱吃，但不是什么都吃，也未必吃得很多。馋是一种突如其来的异想天开，是对某种食物的特殊癖好——当然这前提必须是食物，南朝刘邕那样的癖好不在此列。贾宝玉被他父亲打得屁股开花，高卧在床，突然想喝那“小荷叶儿小莲蓬的汤”，虽不是名贵东西，但也麻烦得可以，连凤姐也嫌“太磨牙”，这就是馋。


    “吃惯了嘴，跑惯了腿”，所以馋鬼们一般都不怕麻烦，为了一点口腹之欲可以克服任何困难。老北京的谭家菜里，黄闷鱼翅是头道。当年张大千在南京时，曾托北平的朋友为他预订，做好之后立即搭飞机空运至宁，趁热享用，这是很高级的馋了。下焉者如我，比如临近下班，腹中作响，指不定一件什么事勾起我对——就说西红柿打卤面吧——的遐想，这下麻烦了，跑市场买西红柿、香菜、面条，肉片要上浆却没有淀粉，不惜再跑一趟市场。这碗面吃下来也许要天黑，家里有现成的菜也不行，吃不上这碗面一个晚上不安生。这是普通的馋。


    陆文夫小说《美食家》里的朱自冶，为了让孔碧霞做几道菜解馋，不惜涎皮搭脸地恳求人家，所以朱自冶更象一个馋鬼，所谓“美食家”云，更像是陆文夫的调侃。


    馋鬼们是很有一点牺牲精神的。


    美食家也爱吃、也馋，但区别在于，美食家们把吃拔高了，摆脱了原有的物质属性，上升为一种满足口腹之欲之外的精神享受。《红楼梦》里探春等人商议整顿大观园，李纨嫌大家不说正事反讲学问，且看宝钗怎么说——“学问中便是正事，此刻于小事上用学问一提，那小事越发作高一层了。不拿学问提着，便都流入世俗去了。”美食家就是把吃这件俗事用学问提起来，使它不俗。


    文史专家邓云乡先生，一次从邻居家买来一条鱼，邻居没见过，不敢吃，邓先生却发现这是著名的松江鲈鱼。品尝之后，想起当年施蛰存先生曾以松江鲈鱼送叶圣陶，叶圣陶专门写了短札给施先生，并赋小诗一首，传为食界美谈；还想起苏轼的后赤壁赋，“举网得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈。”一条鱼经邓先生用学问一提，已经不单单是滋味如何了。这就是标准的美食家风度。


    美食家并不单单钟情于山珍海味。著名作家汪增祺是出名的美食家，据说朋友们聚宴，他的筷子走到哪儿，大家的筷子就跟到哪儿。他不但善品题，还自己下厨。美籍作家聂华苓女士到北京，指名让汪增祺做菜，汪增祺用小红萝卜烧干贝，聂女士吃得很开心；他做的煮干丝，聂女士连汤喝得一干二净，据汪先生讲，粗菜细作是家制菜肴的不二法门。


    真正的美食家，生活中我还没见到过。


    大言不惭地说，我属于第二种人，馋鬼。


      明人张岱说过一句话：人无疵不可与交，以其无真气也；人无癖不可与交，以其无真情也。馋是一种小毛病，也是一种癖好，所以，馋的人是很可以交交朋友的。

大鱼

不错的文章~

吃饭很慢

呵呵 不错

乾达婆

好文~~~
一字不落的读完~~
~~

冰雨

不知道偶是什么？偶只喜欢吃偶喜欢的，不管健康品味

这人生

一个不太合格的饕餮留下名。

龙大飞

1# 散客

哈哈，和我以前在论坛上认识的名为张伞的人有得一拼

文不错，想必人也不错，好吃的人都是有真性情的